¿Cómo visitar Iskander Kul e Istaravshan?

Después de haber pasado por Khojand siguiendo los pasos de Alejandro Magno, otra parada obligada era la ciudad fue viajar a Istaravshan. Después, nos fuimos a visitar Iskander Kul, un lago remoto en medio de las montaña.

¿Qué ver en Istaravshan?

No queda mucho de la gloriosa Istaravshan: una mezquita central, unas madrazas, una fortaleza reconstruida en una colina y un casco antiguo particular plagado de niños… pero ha sido un sitio cargado de historia. En nuestro afán (o quizás más el mío) de seguir los pasos de Alejandro Magno, visitamos esta pequeña ciudad.

Sus orígenes data de los “Parthians”, pero luego ha sido conquistada por Alejandro Magno quien la llamó Cyropol. Al entrar en la ciudad, Alejandro fue directamente a atormentar a la fortaleza sogdiana que está en la colina Mug Tepes. Si bien pasó muchos años en ruinas, le han reconstruido la fachada a comienzos de este siglo para la celebración de los 2500 años de la ciudad.

Sobre la calle principal Lenina, además de una estatua del lider soviético, nos encontramos con la mezquita de Hazrat-i-Shah que vimos desde fuera.

A su izquierda sale la calle Krupskaia, recomendada para adentrarse en el “casco antiguo” de la ciudad, aunque no deja de ser un barrio residencial donde se encuentran escondidas madrazas y mezquitas.

Pero paseando por la calle de este barrio nos pasó algo impresionante.

Nos encantan los niños y viajando siempre queremos encontrar el portarretrato perfecto de ellos. Somos tímidos pidiendo a la gente si quieren posar para la foto, por lo tanto solemos tener muchas fotos de lejos, captados de incógnito por la cámara. Pero si vas a Istaravshan, tenés la foto asegurada sin tener que pedir permiso.

Entramos en la calle y nos encontramos con un grupo de niños entre 2 a 10 años.

– ¡Foto! ¡Foto!, exclamaban al unísono.
– ¡Uy, mi oportunidad!, pensé.

Así que empecé a sacar fotos de los niños a mansalva que se peleaban entre ellos para posar para la cámara. Como 20 minutos estuvimos para poder irnos de allí, nos despedíamos pero nos seguían pidiendo más fotos.

Caminamos 5 minutos más, damos la vuelta a la esquina y más niños.
– ¡Foto! ¡Foto!, gritaban.

Ok, saquemos más fotos, esta vez había una pelirroja, así que me interesaba.

Y así, más veces. Un grupo de hombres se nos acercó interesados en el libro que llevaba Juan en la mano (la Lonely Planet) y nos invitaron a tomar el té. Los niños que apenas nos veían venir se paraban a esperarnos. Otros niños jugando al fútbol del cual tengo una sesión de fotos completa del arquero en distintas posiciones: con la pelota que le viene de arriba, tirándose al suelo, etc. En ese mismo momento pasaba un hombre en coche, tocó bocina y gritó “foto, foto“. Increíble.

Debo confesar que estábamos un poco entre divertidos y agobiados por la situación. Decíamos que era como los Walking Kids, que huelen al turista cámara en mano y corren por la foto.

Eso es lo guay de estar en un sitio poco turístico y para que vean que no les miento, a pesar de la evidencia fotográfica que ya he puesto, les muestro este vídeo en el que ya me estaba despidiendo de los niños, pero volví para seguir grabando la situación.

También vimos a las mujeres más grandes y jóvenes con la moda del norte de Tayikistán: la “sola ceja”. Un símbolo de belleza estilo Frida Kahlo.

En el barrio antiguo encontramos la mezquita conocida como Kök Gumbaz (la Cúpula Azul) de la época de los Timures, que obviamente recorrimos con niños.

Nos quedó pendiente recorrer más a fondo su gran bazar, pero entramos solamente a comprar un poco de nan fresco, ese rico pan redondo para la cena.

¿Cómo visitar Iskander Kul?

Nuestro siguiente destino fue adentrarnos en el pequeño pero maravilloso lago Iskander Kul.

En Istaravshan, un señor se acercó a Juan y bien bajito, como si fuera un secreto, le dijo:
– “Minha zabut Iskander“- me llamo Iskander.
¡Ah, bueh! ¡Qué significará Iskander!

Luego nos enteramos que Iskander es el nombre con el que se conoce a Alejandro Magno y como ha pasado por allí, cosa de la cual se enorgullecen, le han puesto al lago ese nombre. Ahora, el por qué tanto misterio del hombre no lo sabemos.

Por lo pronto salimos de Istaravshan con destino a la rotonda de salida / entrada a la ciudad a hacer autoestop. No era un viaje largo, además que coincide con la ruta que va desde el norte a la Capital, así que nos fue fácil. La 4×4 de un padre (un tanto mayor, pensábamos que era el abuelo) con su hijo, nos llevó hasta la entrada a un pueblo de ruta que se llama Zeravshan II. Sabíamos que unos 24 kilómetros nos separaban de Iskander-Kul.

Mientras estábamos cruzando el río, en el mismo puente, paró un coche de imprevisto que se ofreció a llevarnos hasta el lago. Eran un par de amigos, colegas del trabajo, que iban el fin de semana a visitar Iskander Kul.

Cuando llegamos a la orilla del lago, se notaba el cambio de temperatura del ambiente, un poco más fresco. El lago está a 2195 msnm. Opciones de alojamiento son escasas, pero encontramos un sitio para dormir acorde a nuestro presupuesto, donde también pudimos almorzar.

Por la tarde realizamos una caminata de una hora por la ruta de tierra del margen derecho del lago hasta llegar a un bungalow vacacional del presidente de Tayikistán, bastante humilde por fuera pero con dos helipuertos, just in case. Las vistas a lo largo de la caminata eran preciosas.

Autoestop de 30 kilómetros en 24 horas

Cuando dejamos Iskander Kul, caminamos un poco por la ruta hasta que un coche nos llevó hasta la carretera para hacer dedo a Dushanbe. Era domingo por la mañana y teníamos todo el día para llegar a la capital e ir a buscar, al día siguiente, el visado de Turkmenistán que teníamos en trámite.

Nos pusimos con las mochilas al lado de la ruta y al cabo de 20 minutos nos paró un camión. Pensábamos en el paso de montaña que tenía que cruzar el camión, dado que el túnel de Anzob estaba cerrado por obras y lo veíamos un poco complicado, pero bueno, íbamos avanzando, así que bien.

Habremos hecho unos 15 kilómetros a paso lento, cuando llegamos al punto en que la ruta se abre: o atravesás el paso o cruzás el túnel. El camionero se bajó a charlar con la policía que estaba desviando el tránsito por el paso y luego de una larga conversación, dinerillo mediante, el camión tomó dirección al túnel. Para esto, subimos otros 10 kilómetros a paso más lento aún del que veníamos.

Divisamos el túnel allá a lo lejos, junto a una larga fila de camiones esperando pasar por allí. Le preguntamos al camionero qué pasaba y le entendimos que el paso abriría en breve, por la tarde. No habíamos traído nada de comida, pero alguien del pueblo, sabiendo de estas largas filas, se cargó el coche con provisiones. De casualidad lo vi pasar y salí corriendo a que me vendiera un poco de pan, paté, galletitas, chocolate y agua.

Cuando era entrada la tarde, le preguntamos al conductor nuevamente, y esta vez le entendimos que abría a las 8 de la noche. Pucha, llegaríamos a Dushanbe en la madrugada. Ya estaba oscuro y parecía que empezaba algo de movimiento, pero nuestro camionero, que estaba en contacto con los otros que hacían la fila, nos dijo que el túnel abriría a las 3 de la mañana.

¡Me estás jodiendo!

Pues nos dormimos en el camión hasta que de repente: amaneció. ¿Y el túnel? Seguía cerrado. Le preguntamos a nuestro hombre qué pasó y nos dijo que no sabía, pero que quizás a las 8 de la noche cruzábamos.

Así que en ese momento tomamos la decisión de marcharnos, agradeciendole su gentileza, desandar haciendo autostop el camino hasta la carretera principal, y desde allí con ayuda de la policía encontrar un buen hombre que nos llevó hasta Dushanbe, por el antiguo camino.

En resumen, un viaje que llevaba unas tres horas, nos llevó un día completo, durmiendo incluso en la cabina de un camión. Cosas que quedarán en el recuerdo…

Datos útiles para viajar a Istaravshan e Iskander Kul

Resumen de cosas que ver en Istaravshan e Iskander Kul

Istaravshan

★ Mug Tepes, una fortaleza sogdiana.
★ Shahr-e-Kuhna, la parte antigua de la ciudad. ¡Ojo con los walking kids! 😉
★ Madrazas y mezquitas, como ser la de Abdullatif Sultan, Hauz-i-Sangin.

Visitar Iskander Kul

★ El lago en sí, nosotros caminamos hasta la casa de verano del Presidente. Una hora de ida por el camino de coches.
★ Cascada del río Iskander, a media hora caminando desde la barrera, por el lado izquierdo del río.

Alojamiento en Istaravshan e Iskander Kul

Istaravshan

Nos alojamos en el hotel Sadbarg, enfrente de la mezquita. Tuvimos una habitación doble, con baño compartido, sin ducha, por 70 somonis (10€). De querer el baño dentro de la habitación salía el doble. No había internet.

Iskander Kul

Nos alojamos en Turbaza Iskanderkul, el primer complejo de cabañas después de la barrera. Allí pagamos 40 somonis por persona (80 somonis total, unos 11,40 €) en una cabaña con habitación compartida. Cada cabaña tenía al menos unas 4 habitaciones con 3 o 4 camas cada una. Los baños eran compartidos. La ducha tenía separación la una de la otra, pero sin puerta. Igual, éramos los únicos por allí. No había internet.

Llegar a Istaravshan e Iskander Kul

Viajar desde Khojand a Istaravshan – 75 kms – 1:15 hs – Marshrutka – 7 somonis (1 €)

Tomamos el minibus 314 desde la estación de Khojand.

Viajar desde Istaravshan a Iskander Kul – 145 kms – 2:45 hs – Autoestop

Para ir a Iskander Kul hay que desviarse de la ruta que va a Dushanbe unos 24 kilómetros. Por lo tanto desde Istaravshan, hicimos autoestop para ir hasta el pueblo de Zeravshan II y luego desde ahí a Iskander Kul. Lo mejor es hacerlo como nosotros, en fin de semana, dado que mucha gente va a pasar un par de días al lago.

De haber tomado transporte público, sólo se puede hasta Zeravshan II. No hay transporte público a Iskander Kul, sino que se tiene que hacer autoestop o tomar un taxi compartido.

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